Review Jam Tangan Patek Philippe

Review Jam Tangan Patek Philippe – Ketika arloji Patek Philippe memulai debutnya di Watches & Wonders tahun ini, laporannya relatif kurang. Patek Philippe Ref. Kalender tahunan 4947/1A, bagaimanapun juga, bukanlah jam tangan baru. Di sisi lain, Patek Philippe adalah komplikasi Patek Philippe baru dalam baja sehingga mendapat lebih banyak perhatian daripada jam tangan baru jenis taman mana pun.

Review Jam Tangan Patek Philippe

cheapmontblanc-outlet – Kerumitan kalender tahunan mengakar kuat di dunia jam tangan Patek Philippe — merek Patek Philippe pernah unik dalam menawarkan kerumitan ini, dan memeloporinya pada tahun 1996.

Melansir luxuo, Dimana jam tangan kalender normal memerlukan intervensi manual pada akhir bulan dengan 30 hari, kalender tahunan hanya perlu disesuaikan setahun sekali, pada bulan Februari. Akibatnya, ada banyak iterasi dari kalender tahunan Patek Philippe di mana beberapa di antaranya lebih populer daripada yang lain. Apa yang menarik dengan Ref. 4947/1A dapat diringkas dalam beberapa kata kunci: bahan, diameter casing, gelang, dial, dan harga.

Baca juga : Piguet Rilis Arloji Royal Oak Berhias Batu Mulia

Tentu saja, semua poin itu datang bersama di bawah nama Patek Philippe, secara otomatis membuat Ref. 4947/1A layak untuk dilihat di logam. Meskipun komplikasi kalender tahunan secara teknis menempatkan jam tangan Patek Philippe di dalam area pengumpulannya sendiri (kalender tahunan Patek Philippe begitu signifikan, meskipun tidak terlalu rumit), Calatrava 2021 Patek Philippe sepertinya merupakan jenis jam tangan bagi orang-orang yang hanya menginginkan satu. jam tangan serbaguna khusus. Ref. 4947/1A adalah jam tangan baja dengan tali jam terintegrasi yang kokoh. Selain 38mm yang sangat dapat dipakai, jam tangan Patek Philippe juga ramping, dengan tebal 11mm.

Terus terang, Ref. 4947/1A adalah jam tangan pernyataan untuk suami dan istri — semacam jam tangan prestise dan perbedaan universal. Gelang terintegrasi adalah batasan, dan begitu juga fakta bahwa nomor referensi mungkin akrab bagi beberapa pembaca dari model wanita, seperti Ref. 4947R-001. Inilah sebabnya kami menggunakan nomor referensi yang lebih lengkap di seluruh artikel ini.

Dial biru melanjutkan estetika unisex low-key, dengan finishing satin horizontal dan vertikal bergantian menciptakan efek linen; Patek Philippe menyamakan efek dengan sutra Shantung, dan kami tidak dapat mengingat gaya seperti itu yang digunakan untuk model produksi reguler mana pun.

Dan bagian terakhir itu membawa kita ke poin paling signifikan tentang Ref. 4947/1A: banding. Seperti yang Anda tahu dari harganya (S$63.200), ini mungkin salah satu komplikasi Patek Philippe yang paling mudah diakses. Patek Philippe mungkin menetapkan standar baru untuk kalender tahunan, dan kami berharap Patek Philippe memenangkan beberapa orang yang mendambakan model baja tertentu lainnya dari Patek Philippe.

Pembuatan jam tangan Patek Philippe

Inspirasi untuk bagian yang agak mencolok dan besar ini adalah WWF Watch and Jewellery Report 2018. Sudah cukup lama sejak publikasi asli data dan rekomendasi bahwa nilai kejutan telah berlalu, tetapi impor belum. Memang, maksud dari mengejar cerita di bagian ini adalah untuk memeriksa, dengan tingkat ketidakpastian, klaim dalam laporan, dan implikasinya terhadap pembuatan jam.

Pertama, sepatah kata tentang ketidakpastian itu dan interpretasi kami atas temuan laporan WWF. Transparansi adalah masalah utama yang membuat kesimpulan laporan terpincang-pincang, dan menimbulkan fitnah pada perdagangan jam tangan Patek Philippe dan perhiasan. Laporan itu sendiri menyebutkan bahwa kurangnya transparansi dalam rantai pasokan perusahaan jam tangan Patek Philippe dan perhiasan merusak kredensial keberlanjutan perdagangan. Ini adalah masalah lama, dan kami setuju bahwa industri harus mengatasinya. Kami akan berbicara lebih banyak tentang ini sebentar lagi.

Sayangnya, banyak yang telah terjadi sejak 2018, yang sekarang akan kita kenal sebagai Before Times. Pandemi Covid-19 yang menentukan zaman akan membentuk generasi yang akan datang, dan berpotensi mengubah arah generasi saat ini dengan cara yang tidak terduga. Mereka yang meragukannya hanya perlu melihat ke gangguan global masa lalu dan tidak mengambil kenyamanan dari apa yang mereka temukan di sana. Keberlanjutan tidak terkecuali, tetapi akan memakan waktu beberapa tahun untuk memeriksa dampak dari krisis yang belum berlalu — Anda akan membaca masalah ini setidaknya sebulan setelah ditulis tetapi kami yakin bahwa COVID-19 akan tetap jelas. dan menghadirkan bahaya.

Kembali ke laporan 2018, perhatian utama industri jam tangan berasal dari sumber bahan baku. Industri jam tangan dan perhiasan menggunakan sekitar 50 persen emas dunia dan 67 persen berlian kasar yang baru ditambang, namun ketika ditanya dari mana bahan mentah mereka berasal, sebagian besar tidak mampu menjawab, secara membabi buta mempercayai pemasok mereka untuk bertanggung jawab. atas nama mereka.

Organisasi seperti Responsible Jewellery Council (RJC) memverifikasi standar untuk merek jam tangan adalah masalah karena organisasi itu sendiri tidak tunduk pada otoritas yang mengikat. Berikut adalah masalah kata demi kata dari laporan tersebut: “sertifikasi (RJC) ini tidak memungkinkan pihak ketiga untuk menilai apakah perusahaan melakukan pengadaan secara bertanggung jawab, dan komunikasi yang lebih proaktif dan transparan harus diterapkan.”

Menurut RJC pada 2019, itu memang diaudit oleh pihak ketiga, dan ini dicatat di situs web organisasi. Mungkin yang dipermasalahkan adalah akuntabilitas pihak ketiga seperti apa yang dibutuhkan. Audit membutuhkan kepercayaan, dan seseorang untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya.

Kosher atau halal, dengan kata lain, yaitu sistem yang menggambarkan dengan baik kewenangan yang dibutuhkan untuk menetapkan standar. Jika, di sisi lain, laporan WWF merekomendasikan akses real-time ke data mentah, untuk dapat masuk kapan saja dan melihat apa yang terjadi di perusahaan mana pun, itu adalah pertanyaan besar. Jadi apa artinya ini semua?

Yah, itu tergantung pada siapa Anda bertanya dan kapan Anda bertanya, yang sama saja mengatakan standar saat ini masih belum memenuhi harapan para aktivis keberlanjutan. Tapi itu lebih dari itu. LST masih dalam proses, dan standar saat ini belum disepakati secara luas. Banyak dari Anda, para pembaca yang budiman, akan terbiasa dengan tantangan LST di bidang Anda sendiri, jadi buatlah ini sesuka Anda. Ingatlah juga bahwa undang-undang Buatan Swiss, yang mengamanatkan berapa persentase ambang batas yang harus dicapai oleh setiap jam tangan tertentu sebelum dapat disebut Buatan Swiss, tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang (ini adalah pendapat kami, bukan konsensus global – Ed).

Tetapi tidak perlu dikatakan lagi bahwa ketika Anda membeli jam tangan yang memiliki tulisan Swiss Made di dialnya, Anda tidak heran jika jam itu benar-benar dibuat di Swiss. Kami menyimpulkan bahwa kata-kata Swiss Made memiliki pengaruh yang lebih besar bagi konsumen daripada konvensi keberlanjutan saat ini. Kami akan kembali ke subjek ini menjelang akhir cerita ini, dalam nasihat kami yang tak terelakkan untuk perdagangan.

Beberapa di antaranya bermuara pada penyajian informasi, kurangnya komunikasi tentang standar tertentu dalam pembuatan jam, dan keengganan umum, untuk alasan yang tidak diungkapkan, untuk membahas realitas di balik layar. Misalnya, baja khas memiliki beberapa persentase dari besi daur ulang — naik hingga 97 persen dalam beberapa kasus. Ini adalah fakta mapan yang dapat diverifikasi dengan mudah. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat dengan andal memberi tahu Anda berapa persentase dalam pembuatan jam Swiss. Memang, beberapa kolektor mungkin terkejut mengetahui bahwa ada bahan baku daur ulang yang digunakan di dunia pembuatan jam tangan yang bagus.

Hal Rumit Pada Pembuatan Jam tangan Patek Philippe

Ini membawa kita pada mengapa subjek ini rumit, karena jika menyangkut emas, ada yang namanya emas daur ulang, tetapi itu adalah subjek yang tidak pasti. Ini terutama karena para pakar industri tidak setuju jika emas daur ulang dapat dicap secara adil sebagai etis. Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan standar, atau kekurangannya.

RJC memang memiliki standar, tentu saja, tetapi ini terkadang bertentangan dengan pendukung emas Fairmined dan Fairtrade, dan mereka yang mengkampanyekan kesepakatan yang lebih baik untuk penambang artisanal. Ini sedikit di luar cakupan artikel ini, tetapi kami sarankan Anda melihat ini dan bersiaplah untuk pergi ke lubang kelinci.

Omong-omong, kita juga harus membahas masalah organik secara singkat. Tentu saja, tali kulit yang digunakan industri jam tangan Patek Philippe juga perlu diperhatikan.

Menekankan mengapa keberlanjutan relevan dalam jam tangan Patek Philippe dan perhiasan, selain standar akuntabilitas,  Mencatat bahwa sekitar setengah dari merek jam tangan Patek Philippe mewah terbesar adalah Swiss, dan bahwa antara 60 persen dan 70 persen emas yang ditambang secara global melewati Swiss untuk menjadi dimurnikan (2.400 ton pada 2017).

Dari jumlah ini, lebih dari 2.000 ton digunakan di kompleks industri jam tangan Patek Philippe dan perhiasan global — laporan itu sendiri bertentangan dengan angka ini lebih dari sekali, dengan tidak mengidentifikasi sumber dengan benar, atau hanya manajemen dan penyajian informasi yang buruk. Sekali lagi, ingatlah apa posisi kita sendiri dalam hal ini.

Berbicara tentang persentase, salah satu laporan yang kami konsultasikan untuk cerita ini, laporan Deloitte sebenarnya, mencatat bahwa dari eksekutif industri jam tangan Patek Philippe yang disurvei, hampir 90 persen mengakui keberlanjutan adalah masalah penting untuk perdagangan. Agak luar biasa, hanya separuh yang mengatakan bahwa mereka secara aktif mengomunikasikan pekerjaan mereka masing-masing di bidang ini, dan kurang dari sepertiga mempublikasikan laporan keberlanjutan. Kami menguji bagian laporan, dan Anda dapat melakukan hal yang sama melalui situs web semua grup utama, dan merek utama. Transparansi tidak ada gunanya jika publik tidak mau repot-repot melihat informasi yang tersedia terlebih dahulu.

Berusaha keras untuk menekankan bahwa transparansi ini juga berguna untuk merek. “Jika sebuah perusahaan tidak tahu dari mana bahan mentahnya berasal, mungkin (secara tidak sengaja) mendukung deforestasi tropis, konflik kekerasan, perdagangan ilegal, pekerja anak, bahaya kesehatan yang sangat besar, dan banyak efek buruk lainnya.” Laporan tersebut tidak menarik pukulan meskipun dalam mencatat bahwa merek yang menemukan diri mereka secara tidak sengaja melewati batas seharusnya tidak mengharapkan pemerintah atau publik yang pemaaf, dalam hal ini.

Ini sangat relevan karena Impakter, sebuah organisasi aktivis iklim, mencatat bahwa lebih dari 50 persen dampak lingkungan merek mewah akan datang dari rantai pasokannya. Penelitian akademis independen membuktikan hal ini (walaupun ini juga menggunakan data publik, seperti laporan WWF) dan begitu pula laporan ESG perusahaan dari kelompok mewah, khususnya Richemont.

The New York Times melaporkan awal tahun ini bahwa pembuat jam Swiss sangat takut untuk mengidentifikasi pemasok karena kemungkinan bahwa saingan dapat memperoleh keuntungan. Mengeruk urusan Make Swiss Made Great Again, cerita dengan berani menyatakan bahwa beberapa merek Swiss khawatir mengungkapkan pemasok mereka karena publik kemudian akan menyadari bahwa beberapa komponen mereka dibuat di China. Desas-desus khusus ini telah beredar di perdagangan jam tangan Patek Philippe sejak majalah ini memulai debutnya 20 tahun yang lalu, dan itu jelas tidak hilang.

Untuk tl;dr tentang keberlanjutan dalam pembuatan jam, kami merangkum poin-poin pembuatan jam yang relevan dari kelompok utama, dan kemudian beralih ke pemain independen. Untuk kenyamanan, grup didaftar berdasarkan bobot pembuatan jam, dan kemajuan keberlanjutan.

Grup pembuat jam tangan terbesar di dunia mengatakan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum dalam segala hal, tetapi juga melampaui dan melampauinya. Misalnya, di situs non-Swiss dan UE, Grup menyatakan bahwa mereka mematuhi undang-undang perburuhan lokal maupun Swiss. Mungkin pernyataan yang paling relevan di sini adalah tentang sumber bahan mentah, dan transparansi. Tidak ada komitmen khusus untuk yang terakhir, tetapi sejauh menyangkut logam mulia, Grup mengatakan hanya membeli dari anggota RJC dan London Bullion Market Association (LBMA). Itu berarti tambang artisanal tidak ada artinya; Swatch Group mengutuk keras pekerja paksa dan pekerja anak dan tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu di bidang ini. Khususnya, pengecoran Grup bersertifikat RJC.

Dengan merek yang stabil mulai dari Cartier hingga Vacheron Constantin, Richemont telah mencoba menjadi yang terdepan dalam hal transformasi digital dan mengadopsi praktik keberlanjutan terbaik. Ia melakukan ini, dan menunjukkannya dalam jumlah, karena langkah-langkah ini menghemat biaya dalam jangka panjang. Laporan terbaru Richemont mengungkapkan seberapa jauh kemajuannya, dengan laporan keberlanjutannya diverifikasi oleh firma akuntansi Ernst and Young (EY).

Richemont adalah satu-satunya grup besar yang mengambil langkah ini. Laporan tersebut mencatat bahwa Richemont sekarang mengamankan 90 persen emasnya dari sumber RJC Chain of Custody, dan berasal dari daur ulang. Ini mengidentifikasi transparansi dan keterlacakan bahan baku sebagai perhatian utama, bersama dengan perubahan iklim. Catatan EY sendiri atas laporan tersebut juga disertakan, sebagai ukuran jaminan.

LVMH

Konglomerat mewah terbesar di dunia ini sebenarnya adalah pendatang baru dalam menerbitkan laporan keberlanjutan, dengan edisi 2021 menjadi yang pertama. Laporan ini menandai pertama kalinya kolektor Bvlgari, Hublot, TAG Heuer, dan Zenith akan mempelajari upaya ESG grup, dan komitmen yang lebih luas terhadap transparansi dan sumber bahan baku. Sebagian besar informasi di sini berkaitan dengan aspek lain dari LVMH, bukan pembuatan jam. Tidak ada spesifik tentang transparansi tetapi ketertelusuran, melalui RJC, ditangani.

Seperti Richemont, Kering berada di atas pertanyaan keberlanjutan, dengan Gucci misalnya dipuji secara luas karena pujian ESG-nya sementara rekan-rekannya masuk karena kritik pedas. Merek Grup lainnya, termasuk Ulysse Nardin dan Girard-Perregaux, juga berada di halaman yang sama. Kering terkenal karena tidak mengeluarkan laporan ESG tradisional, melainkan mengembangkan apa yang disebut standar Laba dan Rugi Lingkungan (EPL).